Ай-Петри: Таракташская тропа

«Замереть в восхищении» — выражение образное, но иногда ведь это случается на самом деле. Чем старше мы становимся, тем реже, и тем ценнее эти нечастые моменты. Спуск с Ай-Петринской яйлы по Таракташской тропе ими необычайно богат, а впечатления ещё так свежи, что готов поспорить — это красивейшее место в Крыму! Пусть скоро всё забудется под грузом новых впечатлений, но пока … Пока я расскажу, что помню.

Итак, Ай-Петри. Все слышали, многие бывали. Южный берег Крыма, недалеко от Ялты, над побережьем нависают скалы, горный массив — Ай-Петри. Ай-Петри часто фигурирует в экскурсионных маршрутах, туристов обычно привлекают замечательными видами на побережье с высоты 1200 метров, увлекательным подъемом по канатной дороге (или не менее увлекательным, но утомительным по серпантину, с посещением водопадов) и татарской кухней в одном из едальных заведений на вершине. Неплохо… но не для нас! Подтверждаю, виды замечательные, канатная дорога вполне впечатляюща, а татарская кухня довольно вкусна; в дополнение можно подняться на зубцы, к отметке 1234 метра, отдав четыре гривны вездесущего экологического сбора, или покататься на лошадях. Хорошая экскурсия, но нам этого совершенно недостаточно!

прямо за мной - Ай-Петри, прямо над моей кепкой - верхняя станция канатной дороги

основные ТТХ дороги, средняя смертность среди пассажиров не указана :)

скалы, виды из кабины канатной дороги

а вот и верхняя станция вблизи, не так уж и мала? :)

сверху просто зеленый бархат, а ведь это высоченные сосны!

Ах, если бы на Ай-Петри не было людей! Увы, увы, без них никак. Даже приехав с первым рейсом канатной дороги, насладиться одиночеством в непосредственной близости от станции не получится. Если вы с экскурсией, то вы обречены — вам не вырваться из людской толпы. Если вы сами по себе, то можете уйти гулять по яйле, что само по себе замечательно, но мы-то знаем, что есть вариант поинтересней!

Сколько раз я был на Ай-Петри? Раза три наверняка, может — больше. Поднимался и по канатной дороге, и с экскурсией по автомобильной дороге; гулял, смотрел на море, скалы и обрывы, жалел, что не умею летать — как славно было бы прыгнуть с зубцов, и, пролетев по пологой дуге километров этак пять, нырнуть прямо в море! Смотрел на непроницаемую зелень леса у подножья, мечтал, что там? Всерьез о спуске при этом никогда не думал.

зубцы и вагончик дороги на их фоне, море где-то далеко

они же вблизи, с обратной стороны; тут всегда ветрено

На деле, конечно, возможность есть. И не одна. Реализовать её я настойчиво рекомендую, так как впечатления от спуска многократно сильнее всего того, что вы можете испытать в толпе на вершине. Спуститься с Ай-Петри можно по нескольким пешеходным тропам, спуск относительно легок и никаких специфических навыков не требует. Прямо от верхней станции канатной дороги начинается Кореизская тропа, если пойти по яйле на запад, то можно выйти на Шанхайскую тропу, но мы пойдем по Таракташской тропе, по отзывам местных жителей самой красивой и самой крутой.

Для начала проверим готовность — удобная для гор обувь, одежда с некоторым запасом по теплу — на яйле вообще холоднее, а если ещё и облака натянет или дождь соберется, то можно испортить себе впечатление. Полтора литра воды на человека. Запас времени, чтобы с гарантией успеть спустится до наступления темноты. Положим три часа на вершине и шесть часов на спуск. Значит, часов в десять надо бы уже быть на месте старта.

какая-никакая, а карта маршрута
gps работает на спуске довольно плохо, нависают скалы, иногда деревья;
мелкие извивы тропы не видны в таком масштабе

Скачать GPS-трек маршрута (включая выезд и возвращение в Ялту).

Ну, в путь! Для начала надо добраться до вершины — приятнее всего это сделать с помощью канатной дороги, нижняя станция расположена в Мисхоре. Двадцать минут на подъем, и вот мы уже наверху; сам процесс настолько увлекателен, что его как бы нет — ощущения остаются, а времени по ощущениям не проходит вообще. Будем реалистами, так быстро с вершины вы не уйдете — заранее запланируем пару-тройку часов на любование видами, прогулку к зубцам и ползание по пещере Трехглазке. Насытившись духовно, обратим внимание на насыщение физическое, предстоит спуск, занятие энергоемкое, а больше возможности нормально поесть не представится.

Нео - Мишка над обрывом, ниже - Ялта, в скале - застывшие, искаженные яростью лица

Ай-Петринская яйла, яйца локаторов - военные, наверняка в запустении сейчас

Теперь мы готовы к спуску, начнем же! Первым делом выходим на асфальтовую дорогу — она тут одна, с зубцов её хорошо видно, так что можно заранее изучить начало маршрута. Любуясь пейзажами и наслаждаясь осознанием того факта, что людские толпы остались позади, идем до тех пор, пока не упираемся в Т-образный перекресток — около трех километров. Нам направо. Примерно через сто метров налево отходит хорошо различимая грунтовка, нам туда, ещё метров пятьсот, пока не упремся в большое приземистое строение — обиталище лесника. Леснику можно отдать три гривны экологического сбора, всё же заповедник, а заодно расспросить о том, как пройти дальше, если вдруг что-то непонятно. Вообще же нам на дорогу направо, не доходя до дома, там, где шлагбаум.

около тура - начало тропы

Дорога — слабо изъезженная грунтовка, ведет вдоль границы плато, здесь уже совсем безлюдно и весьма красиво. Вплоть до водопада Учан-Су про цивилизацию можно забыть. Что-то около полутора километров, всегда по наиболее заметной дороге, всегда направо. Вдоль остатков снегозадерживающей стены («плотина Сикорского» — название не может не радовать), до тура справа. Эта пирамидка из камней и обгорелая урна — ориентиры начала тропы. Дальше всё просто — тропа хорошо видна, большинство разветвлений сливаются с основной тропой. Остается только идти и не забывать поддерживать периодически отваливающуюся челюсть.

вдалеке, над деревьями, уже видна верхушка Таракташской стены

камни на фоне зелени

сосны, скалы - одно и то же, но какое разнообразие!

Чертовски красиво! Но… я пасую, слов не хватает, фотографии не передают и десятой доли ощущений. Просто поверьте — спуск неповторимо прекрасен, это как чудесный, затерянный мир, невозможное воплощение сказки. За каждым следующим поворотом открывается что-то новое, такое, что заставит вас замереть, задыхаясь от восхищения! Луга и степи яйлы сменяются дубовыми лесами, а они, в свою очередь, сменяются полосой крымской сосны, грандиозные мачтовые стволы в два человеческих обхвата — а ведь только что, полукилометром выше, эти сосны жались к земле, не поднимаясь больше, чем на метр. Тенистые лощины, буки, липы, яркие цветы на фоне камней — серых, красных, желтых; дорожка вьётся серпантином, проходит сквозь ворота провалов в скалах, спускается по ущельям, идет над обрывами, пробивается по оползням. Нет, без толку. Есть только один вариант — побывать там и увидеть самому!

фотографии, конечно, не передают впечатлений, увы, боюсь, и широкоугольный объектив не помог бы

вот от, Таракташ!

с той стороны обрыв, и так сидеть, рассматривая дали, можно неопределенно долго

Таракташская скамейка :)

Главное, конечно, это сам Таракташ — оползневая ступень Ай-Петринской яйлы, близ ее южной бровки, в четырех километрах к западу от окраины Ялты. Урочище и одноименная скала. Представьте: узкая, высокая стена — как лезвие ножа — стоит отдельно, в нескольких десятках метров от основного скального массива. Слоистая, как торт «наполеон», причудливо изогнутая, она формирует тенистую лощину, заросшую соснами. Причудливые фигуры выветривания, оползни, проемы в скале, тропа поначалу идет по лощине, потом выводит наружу через такой пролом — Таракташские ворота. Там же пролом поменьше — Таракташская форточка. И совершенно непонятно, как эта скала стоит — всего несколько метров толщиной и десятки метров высотой! А цвета! На солнце стена расцвечена или всеми, начиная от слепящее белого и до темно-золотого!

мы с Мишкой, обернувшись, застыли в восхищении и пытаемся впитать картину

987 метров над уровнем моря

однако же вот оно, совсем рядом!

Прекрасно, и, при том… чертовски обидно! Ведь даже там, любуясь, понимаешь, что ощущение чуда в себе не удержать, стоит лишь уйти, и не пройдет и часа, как всё забудется, останется лишь тень, сухой остаток в памяти — «там красиво». Запах, свет, фактура камня под ногами, прозрачность неба, водопады сосновых иголок, шишки, мозаика теней, лощины, обрывы, сумрак и яркий свет, морщинистое, сияющее море снизу. Всё ускользает. А если и вернется, то лишь во снах.

Примерно на трети спуска встретился любопытный феномен — поток холодного воздуха. Шаг вперед — он исчезает, шаг назад — появляется вновь. Оказалось, что в этом месте на тропу выходит узкий пещерный лаз. Рядом пометка краской «245–1», видимо, это один из многочисленных выходов какой-то большой пещеры в горном массиве. Изнутри ощутимо дует, воздух очень холодный, вероятно около +5 градусов. По контрасту с +30 на солнечном склоне — просто ледяной ветер. Если верить кадастру пещер Крыма, то это совсем небольшая пещера «Таракташская», но холодный ветер дает основания предполагать, что она соединяется с какими-то большими пещерами.

На половине спуска (а спускаемся мы с отметки 1200 до приблизительно 400 метров над уровнем моря, на этой высоте расположен водопад Учан-Су), ещё одно любопытное сооружение. Небольшой каменный склеп с железной дверцей, откуда доносятся устрашающие звуки. Классическое начала фильма ужасов, без всяких сомнений, за этой дверцей (а за первой дверцей там ещё и вторая, для надежности) живет древнее зло, готовое вселиться в любого. На самом деле это старый (1904 года) каптаж источника. Можно пополнить запасы воды.

старый каптаж, предположительное убежище древнего зла и несомненный источник воды

эту симпатичную крышу видно почти всю дорогу вниз, это и есть ресторан Учан-Су

склоны и лес

слоны...

и облака

Таракташская тропа заканчивается примерно в ста метрах над нижней ванной Учан-Су пересечением со Штангеевской тропой. Место легко узнаваемо, там обрыв, металлические перильца и зеленая скамейка, на которой так приятно посидеть и дать отдохнуть ногам. Если пойти налево (если стоять лицом к обрыву), то мы придем к верхним ваннам Учан-Су, пойдя же направо, спустимся в лес, где пересекаются десятки безымянных троп. Красные метки выведут нас на дорогу к ресторану Учан-Су, а если пойти по этой дороге дальше налево, то и к самому водопаду. Место окончания тропы отмечено хорошо различимой надписью «Боткинская тропа», насколько я понимаю, это ошибка, и на самом деле Боткинская тропа проходит несколько дальше, а это начало Штангеевской тропы.

верхние ванны Учан-Су

зеленая скамейка - окончание тропы, Игорь

'Боткинская Тропа' - на деле не она

жалкий летний Учан-Су, пара струек

Спуск закончен. Можно, заплатив новомодный экологический сбор, посмотреть снизу на водопад, впрочем, летом воды в нем почти нет, поужинать и отдохнуть. Говорят, прямо от Учан-Су в Ялту ходят маршрутки, то мы их не видели, и до Ялты шли пешком — было настроение погулять. До шоссе Ялта-Севастополь около пяти километров по серпантину. Ну а дальше всё просто. Говорят, можно срезать через кладбище, но мы этого делать не стали — темно уже и собаки слишком грозно лают.

купаем ноги в Учан-Су, воды немного, но для ног хватает, после долгого спуска это особенно приятно!

Вот и всё. За всё время спуска мы не встретили ни одного человека, здорово, что ещё есть такие места, где люди появляются только от случая к случаю. Подальше от популярных экскурсионных мест, всегда, когда можно…

И напоследок, давайте разберемся со всеми этими названиями, стараниями древних крымских татар, греков и прочих басурман, русскому человеку совершенно непонятных. Во-первых, сама Ай-Петри — гора святого Петра; Таракташ — каменный гребень (раньше писали Тарахташ); Учан-Су — падающая вода; яйла — горное пастбище, читай плато.

Это была только одна тропа, но есть сильнейшее желание пройти их все!

Откуда здесь столько пешеходных троп? Оказывается, стараниями Ялтинского отделения Крымского горного клуба в конце девятнадцатого века. Так и Таракташская тропа была создана по инициативе председателя клуба, Владимира Николаевича Дмитриева, вылечившего здесь свой туберкулез, и ставшего с тех пор большим энтузиастом горных прогулок.

На самом сложном участке, сразу за Таракташской стеной, в семидесятые годы нашего 20-ого века была устроена лестница, увы, сейчас она разрушается, бетон был использован никуда не годный. Как всегда, смешно смотреть, как новейшие усовершенствования приходят в негодность за считанные десятилетия, тогда как старые постройки стоят сотни лет.

За дальнейшим чтением и маршрутами отсылаю в раздел «Тропы на Ай-Петри» сайта «О Крыме, затаив дыхание», где всё замечательно расписано.

[Просмотров: 23737]

[0.045]

[Комментариев:18]