Ладога 2009: байдарочный поход
Так сложилось, что за все годы моего увлечения водным туризмом я ни разу не был на Ладоге. То же верно и для большей части нашей компании. Ладога периодически всплывала в качестве одного из вариантов, но как-то не складывалось. Пришло время наверстать!
Маршрут:
За первый поход по Ладоге хотелось увидеть как можно больше. При этом напрягаться на маршруте никто особенно не хотел. Первый вариант — выход из Приозерска через ручку Тихую отбросили с тем, чтобы больше внимания уделить северным шхерам, по отзывам особенно красивым и малолюдным. В результате решили идти от Питкяранты и так далеко, как получится: минимум до Сортавалы, максимум до Приозерска.
Заброска & выброска:
В этом походе все просто. Мишка заведовал билетами, и этот его пост закрывает тему:
«Отправляемся 31 июля в 22:02 с Ладожского вокзала (поезд СПб-Петрозаводск, прицепной вагон № 19, до Питкяранты, прибытие на место в 08:58). Приезжаем в воскресенье, 9 августа в 13:35 на Ладожский вокзал (поезд Костомукша-СПб, от Сортавалы, отправление в 07:20). Стоило все это удовольствие около 1600 с носа»
Обратный билет от Сортавалы — это страховка на случай непогоды или лени. Мы можем сесть на поезд в любой точке, где железная дорога проходит недалеко от берега: Сортавала, Лахденпохья, Березово, Приозерск.
Карта маршрута:
Кто-нибудь может объяснить, почему у листа P36-087-A-2 отрезана юго-восточная четверть? Чем Питкяранта так провинилась? Понятно, что конкретный скан расползся по всему интернету, но неужели ни у кого нет доступа к оригиналу листа? Это я заранее вопросом отвечаю на вопрос почему у меня на большой карте заплатка на месте Питякаранты :)
|
Проплыли-то всего ничего, хорошо, если шестую часть по береговой линии.
Любопытствующие могут скачать подробную 500-метровую карту маршрута с наложенным на нее GPS-треком (.jpg, 11691×7147 px, 14 Mb).
В комплекте GPS-трэк маршрута в формате OZI Explorer и список вэйпоинтов в формате OZI Explorer.
В этот раз со мной новый GPS-приемник, Garmin Colorado. Старичок Legend отправился на покой. Новый приемник показал себя достойно. Спутники в сложных условиях видит лучше, от влаги и ударов не страдает. На экране помещается намного больше карты, цвет улучшает её читаемость, ориентироваться гораздо удобнее! Были опасения, что агрегат окажется очень прожорливым — оказались беспочвенны, живет на одном комплекте батареек примерно столько же, сколько и старый.
Состав экипажей:
Свирь-H«Ящерка» (зеленая):
 Настя
|
 Иван [я]
|
Свирь-H «Морской еж» (синяя):
 Зина
|
 Мишка
|
Вуокса-2 (синяя с коричневым фартуком):
 Женя
|
 Димка
|
День 0. 31 июля 2009 года, пятница.
День рабочий, хотя какая перед походом работа? Все мысли не о том. Ничего не сломать бы, и то хорошо.
Уезжаем с Ладожского вокзала в десять вечера. Ничего нового — даже поезд тот же, что год назад вез нас на Оять. Разве что только нас теперь шестеро, а не четверо. Прицепной вагон до Питкяранты в самом конце, получаса стоянки едва хватает, чтобы загрузиться.
NB! байдарки все же лучше носить на плечах, это вдвое повышает скорость транспортировки.
Три байдарки привычным образом помещаются поперек багажных полок, что, впрочем, вызывает вопросы у проводницы. Она предлагает заплатить по 40 рублей за багаж, но обходится без этого — не зря байдарки отдельной строкой упомянуты в тарифном руководстве РЖД. Впереди двенадцать часов пути, самое время выспаться перед походом.
День 1. 1 августа 2009 года, суббота.
Начали движение в 14:20, закончили в 21:25, обед 1:30, всего в пути 5:35.
Пройдено 21 км, средняя скорость на переходе 3.7 км/ч.
Даже выспался. Утро, солнышко, погода замечательная, рождается надежда, что печальный прогноз — «девять дней без признаков солнца, проливные дожди», ошибочен. За ночь ландшафт не изменился, за окном болотца все так же перемежаются березовыми лесами и лугами. Настя цитирует А. Битова в тему:
«Проснулся, взглянул в окно — редколесье, болото, плоскость. Корова стоит по колено в болоте и жует, плоско двигая челюстью. Заснул, проснулся — редколесье, болото, корова жует по колено. Проснулся, на вторые сутки — болото, корова.»
Ладога где-то слева по ходу, но её не видно. Наконец, из-за очередного холма появляется высоченная дымящая труба — мы прибыли в промышленный город Питкяранта. Неторопливо выгружаемся, вокзал небольшой, от поезда осталось всего два вагона: наш прицепной от Питера да ещё один, к которому нас прицепили ночью в Лодейном Поле.
NB! Расписанию не верить, верить билетам: поезд пришел в Питкяранту в 8:58, а не в 11:08. Что стало приятным сюрпризом.
 |
 |
В каждой лодке было по фотоаппарату, снимали все, но из выложенных
здесь фотографий большая часть Зинина: они и снимала чаще,
и получалось у нее лучше.
На перроне к нам подходит местный мужик Николай: он на грузопассажирской газели, собирается везти другую группу на Уксунйоки. За какую-то смешную сумму, 150 рублей, кажется, добрасывает нас до берега, пока та группа пакуется. Это оказывается кстати: хотя по прямой до воды всего метров триста, идти до нее придется больше километра: на пути забор. Выгружаемся у кирпичного лодочного сарая с пандусом, уходящим в воду [Л09 НАЧАЛО, 61°34,4742’ N; 31°27,3677’ E], рядом засыпанная щебенкой проплешина в траве — достаточно места для трех байдарок.
 конвейер по сборке байдарок
|
Погода тем временем портится, солнца уже не видно, а тучи приобретают нездоровый оттенок. Впрочем, добрались до берега посуху — и то неплохо. Начинаем собирать лодки. Сколько лет уже это делаем, а к инструкции всё еще приходится обращаться. Вскоре начинается дождь, и жизнь становится интереснее. На этот раз мы взяли с собой тент (огромная шуршащая дура 4 на 6 метров), и уже в эти первые часы похода он себя вполне оправдал — вещи остались сухими.
 бинокль дождался своего часа!
|
Немного о Питкяранте — о том её кусочке, что мы увидели. Это жесткий индастриал. Доминирует ЦБК. Дымит во все трубы, вздымается бетонными корпусами на расстоянии меньше километра. Прямо за нами какие-то склады или гаражи. Старые бетонные заборы, ржавое железо и машины. И запах. Не знаю, что именно так смердело — дым из труб ЦБК или загрязненная отходами ладожская вода, но действовало угнетающе. Казалось, что все вокруг какое-то грязное, жирное и мерзкое — земля, трава, капли дождя и даже байдарки. Поначалу я подозревал, что какое-то животное разлагается в зарослях травы рядом, но потом, когда вонь мутировала до аромата порченой колбасы, это простое объяснение пришлось отбросить. Если там всегда так пахнет, то я не представляю, как там можно жить. Димка с Женей ходили за питьевой водой (и питьевым пивом) в магазин и видели больше, но у меня Питкяранта останется в памяти именно такой.
На Ояти, где нас во время сборки байдарок жрала мошка, было еще хуже. Но этот стапель прочно занимает второе место с конца.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Спустя несколько поломанных книц, перепутанных шпангоутов, забытых на фальшбортах муфт и несостыкованных стрингеров мы загружаемся и встаем на воду. Поход начался!
И начался он с вопроса Димки: «Народ, а кто-нибудь знает, куда плыть?». Я, конечно, для проформы почитал лоции и прокинул маршрут, но вообще-то навигатором в этом походе становиться не планировал. Но от судьбы не уйдешь. «Да вроде знаю. Нам куда-то туда», — я показал в сторону ожидаемой бреши между островами, и мы поплыли.
 |
 |
Оставив ЦБК слева (он, кстати, тоже стоит на острове), доплываем до неразличимой с точки старта протоки между островами, минуем деревянный пешеходный мостик с приподнятым для прохода лодок пролетом. Дождь пару раз принимается за свое, но вскоре отступается и до конца дня нас больше уже не тревожит. Оставляем сзади ещё пару островков, поворачиваем на юго-запад и наконец-то видим Большую Ладогу (а Ладога видит нас :))!
И, конечно, здесь необходимо лирическое отступление. Слева вдаль уходят берега острова Пусунсари, высокие, каменистые, поросшие редкими соснами. Прямо по курсу вплоть до горизонта вода — большая вода! Запахи цивилизации остались позади, и воздух (возможно по контрасту) кажется кристально чистым. Видны контуры дальних островов, возможно, один из них — Валаам. Суровая, лаконичная красота. Ветра почти нет, но Ладогу ощутимо качает. Волна длинная и приятная. Вода за бортом неожиданно теплая. Купаю руки. Накатывает «предвкушение полной жизни» — то самое переживание, что я из раза в раз описываю в отчетах. Поход начался по-настоящему. Заботы позади, а впереди восемь дней приключений. Я ощущаю это так четко, почти физически: рутина отпускает и все становится в кайф! Лирическое отступление ends.
Непривычный эффект от качки. Усыпляющий. Все дружно начали клевать носом. Отмечен только в первый день — но и волн таких длинных больше не встречалось.
Однако долго мечтать не приходится: вокруг незнакомый водоем, это первый переход и нет ясности со стоянкой. Хочется иметь запас времени, и я стараюсь не тормозить. Прогребаем напрямую до острова Вуоратсу. В следующий поход стоит изучить острова Питкярантского залива подробнее. Так же по кратчайшему пути идем до острова Сюскюянсари, где устраиваем на симпатичных прибрежных камнях [Л09 ЕДА1, 61°35,2912’ N; 31°16,9108’ E] обед.
 |
 |
 |
 |
Небольшое отступление о еде. Как правило, все берут с собой немножко вкусного сверх раскладки. На этот раз вкусного было больше, чем всегда: одними внеплановыми ништяками можно было бы кормиться полпохода! Я уж не говорю о красной икре (которую пресыщенные туристы доедали два дня) и прочих деликатесах. Следует признать, что еда была разнообразнее, обильнее и вкуснее обычного. Но это, конечно, разврат! В следующий раз предлагаю взять с собой шампанское. И ананасы.
На обед у нас свежий салат, бутерброды с паштетом, чай с шоколадом и сушеной вишней. Вообще, если бы Женя не настояла с самого начала на обедах, то их, скорее всего, не было бы. Раньше, когда мы готовили на костре, обед превращался в такое глобальное мероприятие, что плыть куда-то дальше после него уже не хотелось. Сейчас, когда все готовится на горелке, проблема ушла. Но привычка осталась.
NB. Горячие обеды, это, наверное, правильно. Как говорил Смок Белью — «долгие переходы и долгие остановки». Хорошо отдыхаешь, и гребется после обеда намного легче. Но есть нюанс: обеды занимают время, в нашем случае — около полутора часов. А это значит, что выходить надо раньше. И вставать — тоже раньше! (ворчливо) Все лежебоки!
 |
 |
После обеда огибаем остров Сикосари и неторопливо направляемся к точке предполагаемого ночлега, шхере, о которой я помню из какого-то отчета. Димка с Женей гребут резво, и, пока мы срезаем по прямой, они успевают поплавать вдоль красивых каменистых берегов. Мы с Настей вгребаемся постепенно, и выйдем в устойчивый рабочий режим где-то к четвертому ходовому дню.
Заходим в шхеру, начинаем поиски стоянок. Справа (это материк, полуостров Кулхониеми) берег высокий и негостеприимный, вылезаем на разведку, ничего достойного не находим. Слева (это остров Хауккасари), в бухточке, обнаруживается небольшая низкая стоянка [Л09 НОЧЬ1, 61°37,1331’ N; 31°12,2324’ E]. Мне она, понятное дело, не нравится (я же чувствую, что за следующим поворотом стоянка в десять раз удобнее!), немилосердно (недемократично) распихиваю экипажи по байдаркам и мы отправляемся искать лучшей участи. Не находим — спустя двадцать минут личный состав поднимает бунт под предлогом того, что вот-вот стемнеет. Возвращаемся на недавно обнаруженную стоянку, где и встаем. Макароны с тушенкой примиряют меня с действительностью, и место уже не кажется таким плохим.
 вид с 'причала' стоянки
|
NB. Со стоянками в северных шхерах не слишком хорошо. То есть как-то встать всегда можно, но хорошую стоянку придется поискать.
А вот с Глухой Шхерой, друзья, я промахнулся. На самом деле сворачивать надо было раньше, в предыдущую шхеру, Маясалми, отсекающую от полуострова Кулхониеми остров Маясари. Это объясняет и отсутствие «хорошей стоянки на правом берегу в 300 метрах от входа» и «водопада высотой 6 метров». Печальный результат ориентирования по полустершимся воспоминаниям от прочтенной месяц назад лоции. Ну, значит, проверим в следующий раз!
NB. На следующий визит: посмотреть на гранатовый карьер Мурсула. Насколько я понимаю, туда можно заплыть.
День 2. 2 августа 2009 года, воскресенье.
Начали движение в 14:00, закончили в 22:17, обед 2:40, всего в пути 5:36.
Пройдено 22 км, средняя скорость на переходе 3.9 км/ч.
Встаю рано, в планах опробовать новый спиннинг (последний раз я ловил на спиннинг лет десять назад). Погода замечательная. Штиль, под ногами гладкие, нагретые солнцем пласты гранита, смотри-ка, и стоянка уже тянет на четверку! Как мы субъективны в своих оценках... Утро проходит с пользой — на дне остается четыре блесны. Поймано, понятно, 0 рыб.
Полуостров Кулхониеми у меня в голове как-то сразу переименовался в Ктулхуниеми и иначе я его уже не называл :)
 |
 |
Подъем команды и завтрак прошли в расслабленной неге, так что вышли мы только в два часа дня. Дня начала проплыли вокруг острова Хауккосари, очень уж хотелось исследовать эту шхеру на предмет упущенных вчера стоянок. Хорошие стоянки обнаружились [Л09 ХОРОШАЯ СТОЯНКА, 61°37,2747’ N; 31°11,1750’ E], но ближе к выходу из шхеры, вчера вечером мы бы туда не догребли.
 |
 |
Вообще, пройти по этой шхере стоит. В дальнем конце она расширяется заливом, над заливом нависает обрыв горы Хауккавуори (Орлиная Гора), высокий, почти отвесный гранитный скол. Похоже, он пользуется популярностью у скалолазов, по крайней мере, клинья и какие-то веревки там висят. На скалах рядом с обрывом растет земляника, чем мы и воспользовались.
 судя по карте, обрыв этот больше семидесяти метров высотой
|
 грот
|
Выйдя в Ладогу, мы без каких-либо приключений проследовали до мыса Импиниеми, где у нас намечен очередной обед. Женя была там в велопоходе и отзывается о нем в превосходных степенях. Пристали в небольшой бухте [Л09 ИМПИНИЕМИ, 61°35,6503’ N; 31°08,4300’ E], ближе всего подходящей к внутреннему озеру Импилампи. Швартовка (и отплытие) усложняются волнением.
 швартуемся на Импиниеми
|
 грибной суп
|
 Импилампи
|
Место оказалось действительно замечательным. Во внутреннем озере очень теплая вода, и все вдоволь накупались. Озеро мелкое и частично заросшее, что не слишком мешает. Из Ладоги в Импилампи байдарки можно перетащить, это метров пятьдесят с небольшим подъемом. Место достойно дневки. Хотя вопрос хорошего места для лагеря открыт. Ещё смущает непонятный дом на противоположном берегу. Что это и зачем?
Спустя два с половиной часа отплываем навстречу ещё усилившемуся волнению. Обходим полуостров Хунукка, пересекаем залив Халинселькя и начинаем искать стоянку — вечереет. Здесь ощутимо больше людей, мимо проплывают рыбаки на катере, неподалеку на якоре стоит настоящая яхта. Это и понятно, Сортавала уже не так далеко. Проплываем несколько посредственных мест, и, наконец, находим хорошее — на оконечности мыса на острове Пеллотсари [Л09 НОЧЬ2, 61°38,0841’ N; 31°00,5279’ E]. Стоянка небольшая, но очень уютная.
 |
Чайки спокойно плавают по воде, и Мишка заключает, что завтра будет хорошая погода. Жаль только, чайки ничего не знают об этой примете...
Ночью с Настей купаемся. Яркая полная луна, штиль, вода ощутимо теплее воздуха, на берегу костер — обсушиться. Это последний день теплой воды.
День 3. 3 августа 2009 года, понедельник.
Начали движение в 12:18, закончили в 19:02, обед 1:05, всего в пути 5:33.
Пройдено 25.2 км, средняя скорость на переходе 4.5 км/ч.
Задор все ещё не угас, так что утро я встречаю со спиннингом. Погода хорошая, да и рыбалка намного успешнее вчерашней — потеряна всего одна блесна!
 |
 |
Солнце ещё светит, пока я варю кашу, но к подъему экипажей погода начинает стремительно меняться к худшему. Проклиная чаек-обманщиц, спешно собираемся и отчаливаем. Успеваем до сильного дождя. Заюбленому непромокаемому гребцу в байдарке хорошо, чего не скажешь о промокаемом недопакованном туристе на берегу. Начинается самый мокрый переход в этом походе.
Дождь льет не переставая, радует только то, что тепло и нет ветра. От Большой Ладоги нас закрывают острова. Вообще, масштабы и расстояния уменьшаются, виды напоминают Вуоксу. На берегах относительно людно, на всех хороших местах стоят (и, видимо, по такой погоде плыть не планируют). Чтобы набрать расстояния и не подставляться лишний раз большой воде, идем через пролив между островами Орьятсари и Тулолансари. Вход в залив сильно зарос и с воды не виден — пока не упрешься. Вообще же очень живописно, да и идется по узкому заливу куда веселее, чем по большой воде. Берег рядом, есть на что посмотреть, ощущается собственная скорость. На полпути по заливу оставили по правому борту какое-то полуразрушенное каменное строение. Что это, и кому потребовалось так основательно строиться на острове — непонятно. То ли осталось от монахов, то ли потом постарались военные.
 |
 |
Углубляться дальше в залив, ведущий к Сортавале, мы не планировали. Делать нечего, пора возвращаться на большую воду. А на большой воде ветер и волны, и дождь зарядил с новой силой. Только что вокруг была Вуокса, и вот случилась Ладога. Пересекаем залив Хонкасалонселькя. Волны, на некоторых уже белые барашки, свинцовое небо. Сурово. В настроение приходится и оконечность острова Хонкасало. Скалы, укромные проходы, небольшие бухты, незаметные снаружи. Очень красиво, туда обязательно надо вернуться.
 |
 |
К этому моменту все устали и подошло время обеда. В «пиратской» бухте встать не получилось, место уже занято веселой компанией (на скале кто-то выложил мхом «С Днем Рождения»). Искать хорошее место сил уже нет, я промок, продрог, не терпится переодеться. На ТАКОЙ дождь я не рассчитывал, и даже «непромокаемая» куртка уже совершенно промокла. Заплываем в первую попавшуюся бухточку [Л09 ЕДА3, 61°35,8129’ N; 30°50,1848’ E], где переодеваемся (дождь идет не переставая) и обедаем (единственный холодный обед в этом походе). Места мало, возникают смешные проблемы, например, как передать еду между разделенными водой прибрежными камнями, к которым пришвартовались лодки.
NB. Купить новый драйтоп!
Утепление и еда творят чудеса, спустя час мы опять плывем и готовы к новым свершениям. И тут нас настигает сильнейший ливень. Пожалуй, последний раз нечто подобное мы видели в Кузнечном четыре года назад. Сначала я даже не понял, что это за белая полоса идет на нас сзади. А потом она нас догнала, и все стало понятно! Вода кипела, капли лупили, на тридцать сантиметров над водой летели брызги. А потом оно нас обогнало и ушло вперед. И дождь закончился... Ненадолго.
 |
 |
До намеченного места ночевки, бухты Тихая, уже недалеко. К слову, я распечатал в поход лоцию (лучшее, что нашел — здесь) так что переход мы планировали заранее. Кроме того, оказалось очень удобно с самой неожиданной стороны: пройденные страницы лоции всегда готовы послужить растопкой.
 |
 |
По проливу Маркатсимансалми проходит фарватер от Сортавалы. Пока мы его пересекали, мимо прошли три «метеора». Возможно там всегда такое оживленное движение, но скорее они идут с Валаама группой, раз в сутки. Как бы там ни было, в условиях плохой видимости надо быть особенно аккуратным.
Стоянка при входе в бухту занята. Над ней подняты флаги СССР и России, что вызывает вал абсурдных идей и шуток. Коммунистическая молодежь России? Совместный выездной пленум КПРФ и ЕР? Одно могу сказать точно: среди обитателей были агрессивные собаки. Проходим дальше, и, после недолгих поисков (опять мокро, холодно, и сил как-то нет) встаем на мысу [Л09 НОЧЬ3, 61°35,6460’ N; 30°43,3015’ E]. Лиственный лес и трава, но терпимо.
 |
 |
 |
 |
Бухта оказалась тихой лишь относительно Ладоги, ветер задувает вполне ощутимо. Тент выполняет одновременно функции защиты от ветра и дождя. Под ним уютно. Не зря тащили. Глинтвейн. Ранний отбой под непрекращающийся дождь. Для меня это самый тяжелый переход за поход.
День 4. 4 августа 2009 года, вторник.
Начали движение в 15:26, закончили в 22:40, обед 1:30, всего в пути 5:43.
Пройдено 23.1 км, средняя скорость на переходе 4 км/ч.
Поздний и тяжелый подъем, вчерашний переход вымотал. Снаружи ветер, но дождя вроде нет, и это радует. Солнца, впрочем, тоже нет. Собираемся долго (да, нас опять настиг кризис четвертого дня) и выходим поздно. В планах дойти до острова Путсари, так что идем мы кратчайшим маршрутом, не отвлекаясь на шхеры и острова, какими бы красивыми они ни были. Отметим, что для уставшего туриста все места одинаково непривлекательны, если это только не уютная стоянка с вкусной едой.
 |
 |
 |
 |
Переход ничем не запомнился. Пасмурно, ветрено, во второй половине дня ещё и дождливо. Хотя, в общем... Хороший переход! И греблось неплохо, и камни красивые. Пообедали [Л09 ЕДА4, 61°32,8734’ N; 30°38,1506’ E]. Заплыли с Настей в тупик в заливе Унитсанкхиекка, решив схитрить, срезать и всех обогнать. Видели в тех же краях каменный обелиск на скалах — Зина залезла наверх, и так мы узнали, что это памятник какой-то гвардейской дивизии.
 |
 |
 |
 |
 обелиск
|
 вдоль Путсари
|
Наконец, пересекли пролив Путсаренсалми и вышли к северо-восточному берегу острова Путсари. Остров Путсари (здоровый, больше на нашем маршруте был разве что остров Кухка) выдается в открытую Ладогу, глубины вокруг — большие; следует добавить, что к вечеру поднялся ветер, и что шли мы вдоль наветренного берега. Озеро волновалось, и спокойствие бухты на дальней оконечности острова пришлось кстати. Очень это радостно, когда перед тобой открывается уютное укрытие от стихии, я прямо расчувствовался. Теперь с выражением «тихая гавань» у меня ассоциируется вполне определенный визуальный ряд.
Весь переход вокруг Путсари искал «автономный офис Начпрода и компании» (тщетно). Уже по возвращении прочитал, что все временные постройки разобрали и сожгли, что, в общем, объясняет, почему не получилось найти баню, на которую я и ориентировался. Интересно, где же они стояли?
Вообще, с каждым годом я все больше убеждаюсь, что у похода должны быть цели — большие и маленькие. Если поход технически сложен, то просто пройти маршрут — уже хорошая задача. Но если поход простой, то начинаются проблемы. Варианты вроде «просто поплавать по шхерам» не работают, скучно. А вот если на каждый день ставить небольшие задачки — найти что-нибудь, доплыть в какое-то определенное место, то жить становится веселее. Поиск стоянки Начпрода и последующая встреча с друзьями на Кухке — это как раз те самые мелочи, придающие походу смысл.
Итак, мы дошли до Монастырской бухты на дальней оконечности Путсари, прошли мимо памятника на камне (два человека, год смерти — восьмидесятые; утонули в шторм?), сплавали к скитскому причалу (швартовка не благословляется) и убедились, что в бухте многолюдно. Стоят яхты, и даже небольшой теплоход. Проигнорировав неплохую свободную стоянку, которая обнаружилась прямо напротив причала, мы решили идти дальше — до «хорошей стоянки с песчаным пляжем», загадочной точки, которая как-то забралась ко мне в GPS-приемник.
Покинув гостеприимную бухту, обогнули мыс Пуликанниеми (красивый — очередной спящий дракон). Место продувается всеми ветрами, в шторм обойти может быть сложно. За мысом, на южном, подветренном берегу острова, вновь спокойствие и благодать. Берега здесь гостеприимнее, они спускаются к воде гранитными террасами. Живописные острова и проливы. Не зря продолжили путь. Стоянка с пляжем [Л09 ПЛЯЖ, 61°29,6240’ N; 30°34,9300’ E] занята (кстати, действительно хорошая стоянка). Ввиду отсутствия альтернативы под давлением обстоятельств (темнело) пришли к напряженному компромиссу и встали на острове Сур-Польякка [Л09 НОЧЬ4, 61°29,5517’ N; 30°35,3266’ E]. Как оказалось — правильно сделали. Замечательный, исключительно красивый остров, пусть даже и не очень удобный для стоянки.
Эти финские названия... Наверняка же все они что-то значат. Не полениться что ли, залезть в словарь...
День 5. 5 августа 2009 года, среда.
Дневка.
Дневка случилась спонтанно. Просто поняли, что плыть никуда не хотим. И не поплыли. Погода хорошая, остров нравится все больше и больше. Зачем куда-то плыть?
 |
 |
 |
 |
Немного об острове. Он похож на гантель: два высоких гранитных лба соединены низеньким перешейком. Мы стоим на том конце, что смотрит на Путсари, две палатки повыше, наша с Настей — снизу, около байдарок. Редкие сосны (и как они растут на голой скале — это ж уметь надо!). Местами голый камень, местами он же, но поросший мхом. В укрытых от ветра солнечных лощинках — брусничник. У нашего лагеря (не просто же так мы туда пристали), и на перешейке берег уходит в воду плавно, гладкими гранитными плитами. Они нагреваются на солнце и на них славно загорать. Сужение острова образует уютные бухточки, удобные для купания. На дальнюю часть острова не так просто попасть — за перешейком берег резко поднимается вверх. Можно вскарабкаться на обрыв, а можно обойти по берегу справа. Здесь все ещё более дико, с южной стороны берег обрывается в воду десятиметровыми обрывами, с восточной берег опускается плавными уступами, и ближе к воде образует несколько изолированных от Ладоги ванн — до полутора метров глубиной. Здесь же глубокий овраг, на дне и склонах — заросли черники вперемешку с голубикой. Время от времени встречаются крепкие желтые сыроежки. На камнях валяются сброшенные змеиные шкурки. Красивый остров, и гулять по нему — одно удовольствие.
 |
 |
 |
 |
Кстати, по поводу купания. Первые два дня вода была очень теплой, потом её взболтало, и до конца похода она уже так и не прогрелась. В этот день вода казалась особенно холодной, и когда мне при входе ломит голени, я начинаю задумываться: «А оно вообще мне надо?». Купались, конечно, но немного и недалеко. Кроме Насти, которая все дни похода героически придерживалась правила — каждый день начинается и заканчивается купанием. Мне так слабо.
 |
 |
 кто снимает?!
|
 общий вид на остров
|
Собрали всю ягоду и все дрова (из топлива на острове осталась только одна могучая сушина на дальней стороне). Поленились. Погрелись на солнце. Почитали. Поиграли в контакт. Димка с Женей сплавали на экскурсию на Путсари. Мишка с Зиной запустили воздушного змея (не очень высоко). К вечеру пожарили блины, которые отлично пошли с черникой и сахаром (а также с красной икрой, ветчиной и сыром). Посидели вечером у костра, и пошли спать.
 |
 |
 |
 |
На завтра у нас большие планы: переход до острова Кухка. Планы эти не просто так — дело в том, что на Кухке стоит наш друг Миша Малеткин с семьей, и мы вот уже три дня координируем свое движение. Ведь это же здорово — встретиться посреди Ладоги! Итак, предстоит переход в тридцать километров, что подразумевает отказ от обычного нашего разгильдяйства. Надо встать пораньше, а то кто знает, что ещё будет с погодой.
День 6. 6 августа 2009 года, четверг.
Начали движение в 11:17, закончили в 20:15, обед + купание 2:15, всего в пути 6:47.
Пройдено 30.3 км, средняя скорость на переходе 4.4 км/ч.
Ранний подъем и последняя попытка поймать хоть что-то. Вывод: рыбы в Ладоге нет. Завтрак, сборы и вот мы уже на воде: начало двенадцатого, рекорд этого похода. Бодро прогребаем весь западный берег Путсари, погода хорошая, ветер попутный. Замечаем на большой земле прямо по курсу подозрительно светлый берег и единодушно устремляемся туда. Действительно, это большой песчаный пляж [Л09 БОЛЬШОЙ ПЛЯЖ, 61°29,8645’ N; 30°28,8947’ E], роскошь по Ладожским понятиям. Пристаем, купаемся. Место отличное, за широким пляжем начинается сосновый лес, места для палаток много. Минус только один — хорошее место пусто не бывает, и людей довольно много.
 смешной ракурс
|
Накупавшись, продолжаем движение. Погода портится, начинается дождь. Вокруг камни, острова и прочие уже привычные красоты. Во время технической остановки на острове Юкансари Димка, поскользнувшись на мокрых камнях, купается — единственный инцидент такого рода за этот поход. Мы с Мишкой болтаемся на фарватере Яккимварского залива, недоумевая, что же задержало наших товарищей. Ветрено, волны внушают некоторые опасения. Наконец, объединяемся и пересекаем залив. Половина пути пройдена, и пора обедать. Находим закрытое от ветра местечко за островом [Л09 ЕДА6, 61°26,5361’ N; 30°19,8270’ E], дождь своевременно утихает, тучи волшебным образом расходятся и нас греет солнце. Естественно, стоит нам сняться с места, как солнце исчезает и дождь начинается вновь!
 |
 |
 |
 |
 если первые дни Димка повязывал бандану из велосипедной футболки, то потом у него на голове устойчиво обосновалась эта чудесная кепка :)
|
Впервые живьем наблюдаю необычный метод рыбной ловли — троллинг. Катер, ощетинившийся удилищами (больше десятка), на приличной скорости таскает за собой сложное хозяйство из лесок и блесен. Как все это не запутывается мне пока непонятно.
Доходим до мыса Саммапусниеми, в отдалении уже виден остров Кухка. По прямой до него около пяти километров, но у нас в планах идти дальше на юго-запад вдоль серии островов, чтобы минимизировать переход по открытой воде по неспокойной Ладоге. И тут ветер опять усиливается, на этот раз резко, небо темнеет, и возникает подозрение — уж не собирается ли разразиться знаменитый ладожский шторм? В этот ответственный момент, пока я думаю, не состыковаться ли нам, чтобы обсудить ситуацию, наша флотилия совершает неожиданный маневр. Мишка поворачивает налево, в открытую Ладогу, Димка берет направо, к берегу. Я, пытаясь повернуть одновременно направо и налево, двигаюсь прямо — по намеченному маршруту. Лодки расходятся. Ветер воет, не докричишься. За кем гнаться? Абсурдная ситуация.
 |
 |
Шквал проходит стороной. Димка возвращается на старый курс, но Мишкина байдарка уже еле видна вдалеке на фоне серой воды. Хорошо различим только Зинин рыжий спас. Совещаемся, принимаем компромиссное решение — идем вдоль берега половину намеченного пути, потом отворачиваем к Кухке. Спустя час все три байдарки вновь объединяются. Дождь наконец-то заканчивается.
Что же произошло? Как выяснилось, Мишка внезапно решил идти прямо на Кухку, воспользовавшись попутным ветром (к слову, как видно по треку, выигрыш в расстоянии был невелик), а Димка торопился укрыться от шквала в шхерах. В условно опасной ситуации экипажи действовали без оглядки на остальных участников похода. Каждый за себя.
Двигаемся дальше. Огибаем Кухку, тестируем протоку между Кухкой и Лоукиосари (есть протока!) и заворачиваем в бухту [Л09 КУХКА, 61°22,1290’ N; 30°20,7000’ E], цель нашего сегодняшнего перехода. Открывается песчаный пляж, и, наконец, катамаран с полосатым парусом. Ура, это они!
Как-то это неожиданно и приятно, плывешь ты через просторы, ориентируясь на присланную SMS-кой точку, оставляешь позади великое множество островов, и, удивительное дело, действительно обнаруживаешь свих друзей. Средства связи и навигации рулят!
Место для стоянки хорошее. Ну, увы, людное. К вечеру в бухту вошли ещё три яхты, и мы окончательно решили, что дневку здесь делать не будем.
Переход дался легко.
Становится ясно, что поход подходит к концу. Остается два дня, и пора, наконец, решать, где мы закончим маршрут. Можно идти до Березового, но это два больших перехода, и энтузиазма вариант не вызывает. В Лахденпохью возвращаться не хочется. Остается закончить маршрут в Терву или Вятиккя, откуда на машине добраться до ближайшей платформы: того же Березового. Тут минус в том, что уезжать нам надо рано утром, а значит, мы должны собраться с вечера, и ночевать около дороги. Ночевать около населенных пунктов как-то не очень хочется. Тут Миша Малеткин напоминает нам, что на остров Койонсари теперь есть мост, и что уехать можно прямо оттуда. Замечательно, такой вариант устраивает всех.
Наевшись гречки с грибами и напившись глинтвейну, все пошли спать. Кроме нас с Димкой — мы отправились в гости, где отлично посидели.
День 7. 7 августа 2009 года, пятница.
Начали движение в 12:55, закончили в 19:05, обед 1:25, всего в пути 5:44.
Пройдено 21.6 км, средняя скорость на переходе 3.8 км/ч.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Вчера мы взяли хороший разгон, так что и сегодня подъем случился ранний. Выйти, впрочем, рано не получилось. Сначала долго собирались, потом катались на катамаране (непонятные зигзаги на треке — это оно). Покатались замечательно, Мише большущее спасибо! Как оказалось, парусный катамаран (в нашем случае тритоновский «Тайфун») — это серьезное судно. Большая обитаемая палуба, «взрослые» паруса и такелаж. Ощущения от похода на таком судне должны быть совершенно другими, и работа на судне совершенно не та, что на байдарке. Все это заставляет задуматься, и есть у меня подозрение, что спустя несколько лет (года бегут) я обращусь к своим старым навыкам яхтенного рулевого и сменю средство передвижения. Посмотрим...
NB. И все-таки, надо вставать раньше. Я уже не призываю к экстремизму вроде подъема в шесть утра, но начинать движение к одиннадцати утра надо. Это стоит того — можно не торопиться, выбирать стоянку засветло, да и вообще день получается длиннее, а значит и радости от него больше. И назначение дежурного-кашевара оправдано.
Маршрут сегодняшнего перехода идет между островами, по шхерам, и если бы не навигационная ошибка, то большой Ладоги нам бы почти не досталось. Да и так мы её едва зацепили. Здесь людно, ландшафты уже не столь суровы, местами совсем не отличить от Вуоксы: камыш, узкие протоки, невысокие берега и никаких вам скал. Вообще же это интересный переход, тут красиво, и даже мудаки на лодках со стосильными моторами, на полном газу проходящие мимо (как можно ближе, вдруг байдарки перевернутся, вот смеху-то будет!) не способны испортить впечатление.
На берегах встречаются небольшие домики — некоторые совсем простенькие, некоторые покапитальней. Что это? Самозахват? Работа рыбаков? Кто-то живет на островах все лето и так обустраивает быт?
Итак, мы движемся по проливу Карпясенсалми, вдоль острова Кухка, поворачиваем на юг перед островом Памолансари и движемся между островами вплоть до острова Котатсари. Там мы успешно упираемся в глухой залив, карта в GPS-приемнике жестоко врет, и я перестаю понимать, где протока, по которой предполагалось двигаться дальше. В результате идем по простейшему пути и обходим остров со стороны Ладоги. На самом деле, все было бы проще, если бы мы отошли от Кухки за Памолансари. Тогда мы пришли бы к нужному проливу естественным образом.
Сегодня завершающий переход, и воспринимается он по-особенному. Грести уже как-то лень, но одновременно понимаешь, что гребешь ты этим летом последний раз, и надо бы получить максимум удовольствия, хорошо запомнить журчание разрезаемой штевнем воды, блеск брызг с весел, виды и запахи.
Вернувшись на расчетный маршрут, останавливаемся на обед [Л09 ЕДА7, 61°18,7287’ N; 30°16,0775’ E] на острове Мюкримаксенсари. Здесь небольшая бухточка, берега — низкие каменные «языки», и высокий лес сразу за береговой линией. В лесу много черники и грибов, но берег плохо закрыт от ветра. Для палаток места нет.
 |
 |
Приговорив последние пакеты супа, продолжаем путь. Прижимаемся к берегу и двигаемся вдоль него под прикрытием серии островов вплоть до цели перехода — восточного пляжа острова Койонсари. Сначала показывается «шапка Мономаха», а чуть позже открывается и Койонсари. Вечер, заходящее солнце висит прямо над островом, берег кажется совершенно темным. А есть ли там вообще песок? Есть, и предостаточно!
Где большие песчаные пляжи, там и людей, соответственно, немало. Но места много, и, пройдя неизбежную фазу недовольства и согласования мнений, мы встаем [Л09 НОЧЬ7, 61°17,0650’ N; 30°08,0837’ E]. За широким песчаным пляжем берег поднимается и переходит в редкий сосновый лес. С точки зрения удобства эта стоянка близка к идеалу.
 |
Какое счастье, что «караван Ом» закончился до нас. Если пятьдесят человек на километровом пляже — это нормально, то три тысячи — это катастрофа.
День 8. 8 августа 2009 года, суббота.
Дневка.
День отдыха и неги. Хорошая погода, песчаный пляж, неистощимые заросли черники в лесу. Купаемся, загораем, плаваем вокруг острова, едим и собираем ягоды. Ближе к вечеру разбираем хорошо просохшие байдарки и рано ложимся спать.
 |
 |
Остров Койонсари мне понравился. Я читал гневные отзывы старожилов: дескать, остров купили, застроили, и для туристов он потерян. Это не так. Пока наблюдаются только плюсы: по острову проложены дороги, мусор убирается, поддерживается порядок. По словам Олега — начальника охраны, порядочного мужика, которому небезразличен этот остров, береговая линия и участок на сто метров вглубь всегда будут открыты. В следующем году собираются построить семь коттеджей. Пусть строят, может быть, мы же там и отдохнем.
 |
 |
О порядке въезда на остров. С первого августа въезд полностью закрыт. Ну, не полностью, конечно, но пускают теперь мало и неохотно. И это тоже хорошо — иначе пляжи заполонили бы автотуристы. Довезти вещи до шлагбаума может помочь сам Олег.
 |
 |
В лесу много черники. В ягодном смысле это кульминация похода. Девушки собирают ягоду в каких-то безумных количествах, и даже я набирал за час два с половиной литра в качестве витаминного подношения скучающей в городе семье.
День 9. 9 августа 2009 года, воскресенье.
Дорога домой.
 |
 |
Встали рано, собрали палатки и то немногое, что ещё не было собрано, загрузились в пикап к Олегу. У шлагбаума перед постом на Койонсари нас уже ждет газель (сработал один из Жениных контактов), точно такая же, как у Николая в Питкяранте, только переделанная под газ. Полтора часа до Приозерска. Дорога — очень тряский грейдер, но наш водитель машину не жалеет. В Приозерске Димка с Женей садятся на электричку, мы остаемся и ждем поезда, на который у нас билеты. Грузимся, доезжаем до города в комфорте, с горячим чаем и всем тем вкусным, что у нас осталось. Ладожский вокзал, дом. Всё.
Итак:
За шесть ходовых дней пройдено 150 километров. Средние скорости на всех переходах близки: специфика озерного похода без препятствий и выраженной непогоды. Две дневки. Погода как на заказ — не скучная. Мы успели загореть, накупаться и дождями налюбоваться.
Чего хотелось?
- Красот. Этого было в достатке. Виды на маршруте изумительные.
- Чтобы без гнуса. Выполнено. Не кусали.
- Хороших стоянок. Вполне. Стоянки находили качественные.
- Грибов и ягод. О, да! С грибами хорошо, с ягодами отлично!
- Поймать кого-нибудь на спиннинг. Увы, здесь пока сплошное расстройство. Потеряно шесть блесен, ничего не поймано. Единственную щуку я видел у самого берега — она с интересом следовала за моей блесной, но даже и не подумала попробовать её на вкус.
Чего опасался?
- Толп туристов. С этим тоже не было проблем. Первые переходы было безлюдно: пара парусов на горизонте да звук далекой моторки за целый ходовой день; потом людей стало больше, с максимумом к острову Койонсари, но это не напрягало — места хватило всем.
- Непогоды. Начитавшись рассказов, ждал штормов, здоровенных волн, шквалов и вынужденных многодневных стоянок. Ничего такого не было. Волны и ветер наблюдались, но проблем для сверхмалого судоходства не представляли.
Воды в байдарках почти не бывало, шмотье в гермах ни разу не мокло. Шкуру не рвали, каркас не ломали. В целом, не считая уже привычных проблем с Димкиной «Вуоксой», с технической точки зрения проход прошел чисто. Было просто, интересно и совсем не в напряг. Я остался доволен.
А вот с командным духом в этом походе было как-то не очень. И это печалит.
В Ладожские шхеры обязательно надо вернуться. Участок от Приозерска до Койонсари остается неисследованным, как и множество заливов и островов вдоль уже пройденного. Запас на много походов вперед.
Если помните, в конце отчета по Ояти, я, замученный мошкой, плохими стоянками и низкой водой, сформулировал требования к следующему походу. Ладожский поход отлично уложился в «озерный» вариант.
Что будет дальше? Посмотрим...
Скачать карту с трэком маршрута в высоком разрешении (.jpg, 14 Mb)
Скачать GPS-трэк маршрута в формате OZI Explorer (.plt, 400 kb)
Скачать точки маршрута в формате OZI Explorer. (.wpt, 2 kb)
Также читать:
- Вуокса 2003: раскладка
- Вуокса 2003: лодочное путешествие
- Вуокса 2004: лодочное путешествие
- Вуокса 2005: лодочное путешествие
- Вуокса 2006: байдарочный поход
- Селигер 2007: байдарочный поход
- Оять 2008: байдарочный поход
 |
|